Overview
Big John is one of the heavy weight originals of Japanese denim, preceding even the Osaka 5 (who spearheaded the reproduction denim trend starting in the mid-1980s), but is seldom seen among Western denim circles.
Indeed, as the raw denim trend got going in earnest outside of Japan in the 2000s, most denimheads were after either strict Americana reproductions or over-engineered, fantastically detailed Japanese jeans. Big John, which continued to produce high quality, work uniform type denim products, was largely ignored by the budding Japanese denim community on Superfuture.
To tell the complete story of Big John is to trace Japanese denim right back to the earliest days when jeans were first introduced to Japan after WWII. I covered this story in an old article on this blog back in 2011, which you can read here. Long story short, Big John was involved in the production of the first pair of jeans made in Japan, and also the first pair of jeans made with Japanese denim.
Big John started life as Maruo Clothing Inc., a sewing workshop which was set up in 1940 to produce uniforms and workwear as part of the Empire’s war efforts, and after the war also took to the specialty task of converting imported American jeans to Japanese sizes.
In 1965, in partnership with Canton Textile Mills Inc. of the USA and Oishi Trading Co., Maruo Clothing became the first workshop to actually manufacture jeans in Japan, branded “Canton”, using American denim made by Canton Mills and imported by Oishi Trading.
Canton Textile Mills closed down in 1981, while the son of the founder of Oishi Trading went on to create Oni. Left on it’s own, Maruo Clothing created its own denim brand of “Big John” in 1967, manufacturing jeans using Cone Mills denim starting 1968.
The next major breakthrough came in 1973 when Big John manufactured the first jeans that were made with denim produced in Japan (by Kurabo Mills in 1972). This pair is the granddaddy of all the Japanese denims that we geek out about today, though the Japanese denims of the 1970s were largely pedestrian affairs, being fairly average projectile loomed fabrics.
Then, in 1983, even before the reproduction denim trend had commenced in Japan, Big John launched its own artisan product, the RARE jeans. This first pair of Big John RARE jeans were the first to utilize artificial slub yarns, an innovation which altered the course of Japanese denim manufacturing, and sold at 18, 000 yen (almost 4 times what Japanese jeans would cost in those days.) These RARE jeans were perhaps one of the very earliest attempts at artisan denim jeans in Japan. Generation 2 of the RARE jeans was released in 1997, and featured natural indigo dyed denim. Generation 3 was released in 2010, named the R008.
The Big John RARE R009 jeans I will be reviewing today is a modification of the R008, incorporating the same design & construction concepts and utilizing the same materials.
Packaging
The RARE R009 jeans come with a pretty cool denim carry case made out of the same denim, canvas and buttons as featured on the jeans.
Not sure what I’ll actually be doing with this case, but its inclusion does reflect the attention to detail involved in the R009 jeans.
Fit
The R009 is a modernized version of the R008, with the fit being revised to have a more tapered & fitting silhouette. It is advertised as a “slim tapered” cut, which is a fairly accurate description of how these jeans actually fit.
My own measurements for the size 36 jeans pre-shrink were:
Waist 18.75″
Inseam 34.75″
F-Rise 11″
B-Rise 16″
Thigh 12.75″
Hem 8.25″
Big John advises the old fashioned shrink-to-fit method to ensure optimal fitting and maximum longevity of the jeans. This fabric is not loomstate, but is unsanforised and has an advertised shrinkage of 9%.
So, off to the bath it goes!
The first two soaks were 45 degrees Celsius, 30 minutes per soak with mild agitation. The water was greenish brown for these hot soaks.
This was followed by two rinses with room temperature water, during which the jeans were agitated and actively hand-washed. Interestingly, the water was the colour of indigo during these rinses.
Even after this fairly intense soaking process, the only changes in the measurements were a 1.75 inch reduction in the inseam and a 1.25 inch reduction in the flat measurement of the waist. The shrinkage was not quite the advertised 9%…more like 5%, but I do suspect with actual machine washes in the future, this denim will continue to shrink down.
How does it fit after the initial soaking?
The top block is relatively roomy with a higher rise. There is ample room in the seat and thighs without being too loose. There is a moderate taper from just above the knee down to the hem. Leg twisting is subtle but present.
I like how the tapering is a little more subtle on this pair, and not as carrot shaped as many of the tapered jeans from other brands.
More and more I find myself wearing jeans that have a “high tapered” type of fit, and the R009 is a well executed example of this style.
Fabric
The denim on the R009 is the same as that developed for the R008. Nicknamed the BIG7055, this 15.5 oz unsanforised denim was literally built from the ground up for the RARE project. The cotton is a carefully blended mix of two different American staples, made into yarn threads by Asahi Boseki KK, a yarn spinning specialist in Osaka. Everything from the twist of the yarn to the shape of the slub has been customised, with a focus on smoothness and sturdiness.
The finished warp yarn is then sent onto Sakamoto Denim for indigo dyeing. You may notice the Sakamoto Ransei stamp on the pocket cloth of these jeans, translating to “Sakamoto indigo saint” in Japanese – the honorific given to Yasushi Sakamoto, the former president of the company and a legendary master of the indigo who had initially developed the synthindigo dye to be used for the third generation RARE denim products.
Mr. Sakamoto has sadly passed away since, but his spirit lives on in the incredible dye that you see on this denim: Mr. Sakamoto attempted to – and eventually was successful in – synthetically reproducing the shade of blue on a natural indigo dyed bayonet cover from the Edo era.
Finally the yarn reaches Shinya Mills, were it is woven very slowly with minimal tension into denim on a single Sakamoto narrow shuttle loom from the 1950s. A special note about the weaving of this BIG7055 denim is that it was design to be ‘Wrench Proof’, woven in such a way that the denim does not distort after shrink-to-fit or a trip to the washing machine.
Handling the denim in person, the first interesting aspect I noticed is the shade of blue – it is a very pure blue, without casts of either red or green or grey. It indigo is deep, rather brilliant in natural light, solid rather than inky…the shade of blue is a very clean one.
The denim is mildly hairy when raw, but becomes noticeably hairier at shrink-to-fit. The warp side features frequent but understated irregularities, the overall appearance being one of complexity and variegation, without overt slubbing.
At regular intervals along the selvedge line, tufts of cotton fibre appear, indicating the narrow shuttle-loomed nature of this fabric – on a Sakamoto, as previously mentioned. The selvedge ID is pale orange.
The hand-feel is solid and textured, but not rough, with the weft side being fairly gentle against the skin. For me, this denim is fairly comfortable even from the first day, and creases quickly. The weft side is relatively regular with the twill lines easily followed.
The pocket cloth featured in these jeans is a canvas clothmade by the famous Takeyari Co., the leading specialist manufacturer of canvas fabrics in Kurashiki, using the same yarn that was spun by Asahi Boseki KK. Plain at first sight, yes, but it is one of the nicest and sturdiest pocket cloths I’ve come across.
This type of canvas is also called the Kurashiki sail-cloth, and it is one of my favourite pocket cloths. I first encountered them many years ago on Eternal jeans.
This canvas is much heavier than average, coming in at the same weight as the denim – 15.5 oz. The front pockets will likely last a very long time.
Construct
Durable construction is one of the main features of the R009, and in this respect it stands out even among top-tier Japanese jeans. Big John was born of a sewing workshop after all, so it should not surprise you that their top tier jeans are impeccably constructed and made for strength – in fact, Big John guarantees the R009 for 5 straight years of wear!
One of the key features of the R009 is the double sewing with lockstitch – the jeans are at first sewn together with tonal blue polyester threads for strength, and subsequently resewn with burnt orange cotton threads for old school appeal and ageing. The idea is that the orange cotton threads will discolour and break apart with time, aesthetically keeping balance with the fading denim, whilst the blue polyester threads will remain intact and hold the jeans together.
I had to look very closely to see the tonal blue stitching from the outside. At everyday viewing distances, it can only be seen on the inside of the jeans.
This double sewing is very impressive – top brands such as The Flat Head would do the same, but only limit it to, say, the seams of the front pockets.
The sewing overall is neat, dense and well aligned. You’ll notice that there are no chain-stitching on this pair of jeans, all in the name of ultimate durability in sewing.
Bar-tacking is used at points of stress. Hidden rivets were deliberately omitted to avoid them wearing through the back-pockets. Instead, double bar-tacking (polyester and cotton threads) is used to reinforce the back-pockets.
The inseam is neatly lock-stitched, with the frayed fabric edges very nicely contained. Additional thread colours of olive and light grey are featured here.
The fly construct further demonstrates the fastidious stitching. Not only are the button holes very densely stitched and precisely aligned, if you look close enough you can see additional stitching reinforcing the top and bottom of each button hole!
All the rivets are backed with indigo-dyed deerskin to prevent them wearing through the denim. Again, you can see the double bar-tacking in the photo above.
All the buttons are backed with the same indigo deerskin too!
The belt loops were deliberately made flat – instead of roped or raised – to prevent premature tearing of the denim. The bar-tack attachments of the loops are some of the most precise, well-placed and dense I have seen.
Shock horror, no chain-stitching on the hem, you say…the hems were deliberately lock-stitched instead of chain-stitched to guarantee strength. While we all love the good old chain-stitched hem, it does tend to unravel easily and it is much less durable compared with lock-stitching, so its omission makes sense if longevity of the garment is the key issue. The hems are nicely done – again, you can see the sewing is dense and precise.
Hardware & Peripherals
High quality but understated is perhaps the best way to describe the peripheral aspects of the R009.
The indigo dyed deerskin patch is fairly small and tonally matched to the denim, almost inconspicuous. The deerskin used is very high quality, being less processed (other than the indigo dyeing of course) than most deerskin I’ve seen used for patches.
The woven tag on the inside of the waistband is, again, understated but very well done.
The pockets are square in shape, possessing straight edges, and reminiscent of Wrangler jeans of the past. The double row stitching across the pockets are functional, serving to attach the canvas cloth which half-lines the pockets.
The half-lined pockets feature the same sail-cloth as the front pockets.
The button fly possesses four buttons in total, the top button being larger and of a different design.
The steel buttons featured are from YKK, and very nice quality.
The top button is completely custom, and one of the nicest metal buttons I’ve ever seen on a piece of clothing. The embossing features the same two shokunin who also make an appearance on the pocket cloth.
The rest of the buttons are a bit smaller, being recessed with textured rims.
The selvedge fly minimises the use of lock-stitching and gives the fly a cleaner appearance.
As mentioned earlier, the Chinese characters (kanji) and red stamp of “Sakamoto Ransei” feature on the left pocket, in commemoration of Yasushi Sakamoto who spearheaded the development of the indigo used on the R008 and R009.
The right pocket features two shokunin, with the words “Since 1940 Experienced Craftman”. I speculate this refers to the founding of Maruo Clothing Inc., the forerunner of Big John.
At the front of the jeans, 6 rivets feature as fasteners – 2 for each pocket.
The washer burr is made of steel, whilst the rivet is made of copper. This makes for interesting contrast, and maybe also contrasting patina developments down the track.
I like the dome shape of the rivet and how the copper component does not stick out – there’s not danger of the rivet scratching our belts.
Finely, the hidden selvedge is a nice detail, helping me realize that the orange selvedge ID is meant to mimic stitching!
Opinions
The RARE R009 jeans by Big John is certainly one of the most technical and detailed jeans I’ve ever come across. Keep in mind I say this with a closet of around 30-something pairs of Japanese jeans.
The fit on the R009 has been modernized from the R008 – slim but not skinny, tapered but not uncomfortably so – and should appeal to many more denimheads.
In terms of the actual construction or sewing, the R009 is – so far in my experience of the denim hobby – the most well made pair of jeans I’ve handled. Yes, even better than brands like RJB/TFH. This really shouldn’t be surprising given Big John’s heritage – consider that most other Japanese brands contract sewing workshops to make their jeans, whereas Big John is a 77 year old sewing factory, and the first one to make jeans in Japan too!
Also note worthy is the technicality involved in the fabrics. Everything from the yarn to the indigo dye were custom engineered from the ground up for the RARE project, with every stage of development being undertaken by some of the oldest and most specialised companies in the Japanese garment industry.
Pocket cloth? Yep, made by the leading canvas manufacturer in Kurashiki.
Denim? Yep, woven on very old Sakamoto shuttle looms at Shinya.
Indeed, the “craftsman” theme of the RARE jeans is no gimmick – everything from the yarn making to the final assembly of jeans are considered and focused. It is astounding how much effort Big John has invested into this 3rd generation of RARE jeans, but more than that, it is only through these RARE jeans you can achieve a tangible connection with the very beginnings of Japanese denim. Even the most senior member of the Osaka 5 cannot claim the same deep-rooted heritage which Big John is built on, and the RARE jeans represent Big John’s most passionate endeavor in celebrating the history of Japanese denim.
The overall appearance is that of work wear, being more utilitarian compared to very Japanese-style jeans that are popular outside of Japan (think PBJ, Oni, Momotaro, etc). The understated nature of the details and the back-pocket shape & design contribute strongly to this work wear aesthetic, as does the very pure shade of blue the denim possesses.
Given the great quality of Big John’s jeans, I wondered why Big John is not more popular among Western denim circles – indeed, why has it taken 12 years of jeans collecting for me to buy my first pair?
My observations over the past decade as the raw denim hobby grew ever larger is that, other than Levi’s reproductions, most Western denimheads are not particularly interested in mid-century workwear types of jeans design – cowboy, early century, and Japanese style jeans are much more popular. Sure, there are pockets of the internet that are all about work-wear cosplay, but in real life true work-wear enthusiasts are 1 in 100, 000. Think about the most popular Japanese denim brands and their headliner jeans – do they really remind you of 1940s dungarees? Not really, right?
Big John’s denim jeans are very much rooted in work wear, which is unsurprising given the brand’s heritage. Further, the extreme technicality of the RARE jeans is unlikely to be appreciated by beginners, who may be inclined to ask about the lack of chainstitching or the reasons behind the small leather patch. I think these factors may explain why Big John, although an industry heavy weight in Japan, is relatively neglected in the West.
At 30, 000 yen, the Big John RARE R009 jeans is certainly priced in the top tier of specialist denim jeans, costing about twice as much as their main line jeans. However, considering how incredibly well these jeans have been put together and the absolutely insane ground-up development on the denim and canvas by industry leaders, I would say you’ll be getting a whole lot of denim for your money.
Big John RARE jeans are certainly very worthy considerations for intermediate to advanced denim hobbyists – folks who have tried some basic Japanese jeans and wish to pursue increasing geekiness. Also, the RARE jeans would be a great choice for detail obsessed denimheads, as the R009 – with incredible attention paid to all of its individual components – is a great study into Japanese jeans in general. Finally, the RARE jeans will appeal to collectors due to its significance in the history of modern Japanese denim. Work wear or reproduction enthusiasts may want to look into the R008 instead of the R009, as the R008 has the more traditional ‘stove-pipe’ fit.
Overall, I can highly recommend the Big John RARE R009, especially for people who want to delve deeper into the denim hobby. Truly, a pair of craftsmen-made jeans.
If you are interest in a pair of Big John’s, free world wide shipping and the best prices can be found at Denimio. Check out the Big John RARE R009 here![:id]Berikut ini merupakan ulasan Big John oleh @indigoshrimp:
Ikhtisar
Big John merupakan salah satu dari denim berat ternama original Jepang, bahkan sebelum Osaka 5 (yang mempelopori tren denim reproduksi sejak pertengahan tahun 1980-an), namun jarang ditemukan di kalangan denim Barat.
Tentu saja, sejak tren raw denim mulai terkenal di luar Jepang pada tahun 2000s, kebanyakan denimheads meminati di antara denim reproduksi tegas bergaya Americana atau pun denim Jepang yang mendetail. Big John, yang selalu berusaha memproduksi produk denim berkualitas, sering sekali diabaikan oleh komunitas denim Jepang di forum Superfuture.
Kami mulai menceritakan kisah lengkap Big John dengan melacak sejarah denim Jepang pada masa terawal ketika celana jeans pertama kali diperkenalkan ke Jepang setelah Perang Dunia II. Saya pernah berbagi kisah ini dalam sebuah artikel lama blog ini pada tahun 2011, yang dapat Anda baca di sini. Singkat cerita, Big John terlibat dalam produksi jeans pertama yang dibuat di Jepang, dan juga merupakan jeans pertama jeans denim Jepang.
Big John memulai karir sebagai Maruo Clothing Inc., lokakarya penjahit yang didirikan pada tahun 1940 untuk memproduksi seragam dan pakaian kerja sebagai bagian dari upaya peperangan kekaisaran, dan setelah berakhirnya masa perang juga berperan khusus dalam mengkonversi jeans Amerika ke dalam ukuran Jepang.
Pada tahun 1965, dalam kemitraan Canton Tekstil Mills Inc dari Amerika Serikat dan Oishi Trading Co, Maruo Clothing menjadi lokakarya pertama yang benar-benar memproduksi celana jeans di Jepang, bermerek “Canton”, menggunakan denim Amerika yang diproduksi oleh Canton Mills dan diimpor oleh Oishi Trading.
Canton Tekstil Mills ditutup pada tahun 1981, sedangkan anak lelaki dari pendiri Oishi Trading melanjutkan penciptaan Oni. Sejak saat itu, Maruo Clothing menciptakan merek denim sendiri berlogo “Big John” pada tahun 1967, celana jeans diproduksi menggunakan Cone Mills denim sejak tahun 1968.
Terobosan utama berikutnya dimulai pada tahun 1973 ketika Big John memproduksi jeans pertama denim yang diproduksi di Jepang (oleh Kurabo Mills pada tahun 1972). Jeans ini merupakan asal mula dari semua denim Jepang yang kita minati hari ini, meskipun denim Jepang tahun 1970-an tidaklah populer dengan kualitas fabrik biasa.
Kemudian, pada tahun 1983, bahkan sebelum tren reproduksi denim dimulai di Jepang, Big John meluncurkan produk tukang sendiri, the RARE jeans. Pasangan pertama Big John RARE jeans merupakan koleksi pertama yang memanfaatkan benang slub buatan, sebuah inovasi yang merevolusi manufaktur denim Jepang, dan dijual dengan 18, 000 yen (hampir 4 kali harga jeans Jepang hari ini.) Jeans RARE ini barangkali merupakan salah satu upaya paling awal di jeans denim tukang di Jepang. Generasi 2 dari jeans RARE ini dirilis pada tahun 1997, dan menampilkan denim pencelupan indigo alami. Generasi 3 dirilis pada tahun 2010, bernama R008.
Jeans Big John RARE R009 yang akan saya ulas hari ini merupakan jeans modifikasi dari R008, memiliki konsep desain dan konstruksi serupa menggunakan material yang sama.
Pengemasan
Jeans The RARE R009 hadir dengan case denim keren yang dibuat dengan denim yang sama, kanvas dan kancing seperti yang dimiliki oleh jeans tersebut.
Saya tidak pasti dengan apa yang akan saya lakukan dengan case ini, namun dengan adanya case ini, ia mencerminkan kedetailan jeans R009.
Fit
R009 merupakan versi modern jeans R008, dimana fit telah disesuaikan untuk menghasilkan siluet yang lebih meruncing dan sesuai. Ia dipasarkan dengan potongan “slim tapered”, merupakan deskripsi yang sangat akurat mengingat fit sempurna jeans ini.
Ukuran pribadi saya untuk ukuran 36 jeans sebelum penyusutan:
Pinggang 18.75″
Inseam 34.75″
F-Rise 11″
B-Rise 16″
Paha 12.75″
Keliman 8.25″
Big John menyarankan metode old fashion shrink-to-fit untuk menjamin fitting optimal dan ketahanan lama maksimum jeans. Fabrik ini bukanlah loomstate, namun unsanforised dan memiliki penyusutan 9%.
Jadi, silahkan direndam seiring waktu!
Dua perendaman pertama pada 45 derajat Celcius, 30 menit per rendam dengan agitasi ringan. Air berwarna cokelat kehijauan pada proses perendaman air panas ini.
Hal ini diikuti oleh dua bilasan dengan air suhu kamar, selama jeans aktif dicuci tangan. Hal yang menarik yaitu warna indigo air selama proses pembilasan ini.
Bahkan setelah proses perendaman yang cukup intens ini, satu-satunya perubahan dalam ukuran yaitu pengurangan inseam 1,75 inci dan pengurangan 1,25 inci dalam pengukuran datar pinggang. Penyusutan ini tidaklah 9% seperti yang dipasarkan…melainkan sekitar 5%, namun saya menduga bahwa pencucian mesin di masa depan akan membuat denim ini terus menyusut.
Bagaimana kesan fit ini setelah perendaman pertama?
Blok atas memiliki ruang yang relatif lapang dengan rise yang lebih tinggi. Ada banyak ruang pada bagian belakang dan paha tanpa terasa terlalu longgar. Ia memiliki peruncingan sedang tepat dari bagian atas lutut hingga ke bagian keliman. Leg twisting sangatlah halus tapi tersedia.
Saya suka bagaimana hasil peruncingan sedikit lebih halus pada jeans ini, dan tidak berbentuk wortel seperti kebanyakan jeans meruncing merek lainnya.
Semakin saya mengenakan celana jeans yang memiliki fit “high tapered”, R009 merupakan contoh terbaik dari gaya ini.
Fabrik
Denim R009 memiliki fabrik yang sama dengan R008. Dinamakan sebagai BIG7055, denim unsanforised 15,5 oz ini secara harfiah diciptakan khusus untuk proyek RARE. Kapas dicampur hati-hati menggunakan dua kapas Amerika yang berbeda, dibuat menjadi benang oleh Asahi BOSEKI KK, spesialis pemintalan benang di Osaka. Segala sesuatu dari benang twist dengan bentuk slub telah disesuaikan, dengan fokus kelembutan dan kekokohan.
Benang yang selesai dibuat kemudian dikirim ke Sakamoto Denim untuk proses pencelupan indigo. Anda mungkin akan menyadari cap Sakamoto Ransei pada kain saku celana jeans ini, menerjemahkan ke “Sakamoto indigo saint” dalam bahasa Jepang – yang merupakan kehormatan yang diberikan kepada Yasushi Sakamoto, mantan presiden perusahaan dan master legendaris indigo yang awalnya mengembangkan pewarnaan synthindigo yang digunakan untuk generasi ketiga produk denim RARE.
Sayangnya Tuan Sakamoto telah meninggal dunia, namun semangatnya hidup dalam teknik pewarnaan menakjubkan yang Anda dapat simak pada denim ini: Tuan Sakamoto berusaha – dan akhirnya berhasil – untuk memproduksi sintetis warna biru indigo alami dari era Edo.
Akhirnya benang mencapai Shinya Mills, mengalami penenunan sangat lambat dengan ketegangan minimal dalam memproduksi denim pada penenunan sempit shuttle tunggal Sakamoto dari tahun 1950-an. Catatan khusus mengenai penenunan denim BIG7055 ini adalah desain ‘Wrench Proof’, ditenun sedemikian rupa sehingga denim tidak mendistorsi setelah penyusutan atau pencucian mesin cuci.
Dalam penanganan denim secara pribadi, aspek pertama yang menarik pertama yaitu warna biru – yang merupakan warna biru yang sangat murni, tanpa warna merah atau hijau ataupun abu-abu. Warna indigo gelap ini lebih cemerlang dalam cahaya yang alami, lebih padat daripada tinta … warna biru yang sangat bersih.
Denim ini memiliki tekstur sedikit berbulu dalam keadaan mentah, namun terasa sedikit berbulu pada penyusutan. Sisi warp memfiturkan tekstur ireguler, keseluruhan penampilan menjadi salah satu kompleksitasan, tanpa slubbing terbuka.
Sepanjang garis selvedge berkala, rumbai serat kapas akan muncul, menunjukkan sifat shuttle-loomed sempit pada kain ini – oleh Sakamoto, seperti yang disebutkan sebelumnya. Selvedge ID merupakan warna oranye pucat.
Tekstur dirasakan solid di tangan, namun tidak kasar, dengan sisi pakan yang cukup lembut terhadap kulit. Bagi saya, denim ini cukup nyaman bahkan sejak hari pertama, dan melipat dengan cepat. Sisi pakan relatif teratur dengan garis kepar yang mudah diikuti.
Kain saku yang ditampilkan pada jeans ini merupakan kain kanvas yang dibuat oleh Takeyari Co yang terkenal, produsen spesialis kain kanvas terkemuka di Kurashiki, menggunakan benang diputar yang sama oleh Asahi BOSEKI KK. Tampil polos pandangan pertama, ya, namun ia merupakan salah satu kain saku terbaik dan kokoh yang pernah saya jumpai.
Jenis kanvas ini juga disebut Kurashiki kain berlayar, dan ia merupakan salah satu kain saku favorit saya. Saya pertama kali menemukannya bertahun-tahun yang lalu pada jeans Eternal.
Kanvas ini jauh lebih berat dari umumnya, hadir dengan berat yang sama seperti denim – 15,5 oz. Kantong depan akan bertahan dalam waktu yang sangat lama.
Konstruksi
Konstruksi ketahanan lama merupakan salah satu fitur utama dari R009, dan dalam hal ini menonjol bahkan di antara celana jeans berkualitas tinggi Jepang. Big John lahir dari lokakarya penjahitan, jadi seharusnya tidak mengejutkan bahwa celana jeans tingkat atas mereka dikonstruksii dengan kekokohan terbaik – pada kenyataannya, Big John menjamin ketahanan R009 selama 5 tahun pemakaian berturut-turut!
Salah satu fitur utama R009 yaitu penjahitan ganda dengan lockstitch – jeans pada awalnya dijahit dengan benang polyester biru tonal untuk kekokohan, dan kemudian dijahit kembali dengan benang katun oranye untuk tampilan old school dan aging. Ide utama yaitu benang kapas oranye akan mengalami perubahan warna seiring waktu, secara estetis menjaga keseimbangan pemudaran denim, sementara benang poliester biru akan tetap utuh dan tahan bersama jeans.
Saya harus memperhatikan dari jarak sangat dekat untuk melihat jahitan biru tonal dari luar. Pada jarak pandang sehari-hari, ia hanya dapat dilihat dari bagian dalam celana jeans.
Penjahitan ganda ini sangat mengesankan – merek teratas seperti The Flat Head memiliki elemen yang sama, namun terbatas, katakanlah, penjahitan saku depan.
Hasil penjahitan keseluruhan rapi, padat dan selaras. Anda akan memperhatikan bahwa tidak ada rantai-jahitan pada jeans ini, menghasilkan daya tahan penjahitan.
Metode bar-tacking digunakan. Rivets tersembunyi sengaja dihilangkan untuk menghindari pengenaan kantong belakang. Sebaliknya, bar-tacking ganda (polyester dan kapas benang) digunakan untuk memperkuat kantong belakang.
Inseam diproses lock-stitch rapi, dengan tepi kain berjumbai yang difitur sangat baik. Warna benang tambahan olive dan abu-abu terang ditampilkan di sini.
Konstruksi fly menunjukkan penjahitan yang teliti. Tidak hanya lubang kancing yang dijahit sangat padat dengan kesesuaian yang tepat, jika Anda perhatikan baik-baik Anda dapat melihat jahitan tambahan untuk memperkuat bagian atas dan bawah dari setiap lubang kancing!
Seluruh rivets dialasi kulit rusa berwarna indigo untuk mencegah kontak dengan denim. Dan lagi, Anda dapat melihat bar ganda dari gambar di atas.
Seluruh kancing dialasi dengan kulit rusa berwarna indigo yang sama!
Sabuk Loop sengaja dibuat datar – bukan roped ataupun raised – untuk mencegah perobekan denim. Lampiran bar-tack dari loop merupakan fitur yang paling tepat, penempatan baik dan padat yang saya pernah temukan.
Shock horor, tidak ada rantai-jahitan pada keliman, Anda katakan … keliman sengaja dijahit lock-stitch dan bukan chain-stitch untuk menjamin kekokohan. Sementara kita semua mencintai keliman rantai-jahitan lama, hal ini cenderung mengungkapkan kurangnya ketahanan dibandingkan dengan lock-stitch, sehingga kelalaian ini masuk akal dalam menyebabkan isu utama ketahanan garmen ini. Keliman diproduksi dengan sangat baik – dan lagi, Anda dapat memperhatikan penjahitan yang padat dan tepat.
Hardware & Peripherals
Fitur sekeliling R009 dideskripsikan memiliki aspek berkualitas tinggi.
Patch kulit rusa pencelupan indigo cukup kecil dan cocok untuk denim, tidak terlalu mencolok. Kulit rusa yang digunakan memiliki kualitas yang sangat tinggi, sedikit diproses (tentu saja selain proses pencelupan indigo) daripada kebanyakan kulit rusa yang pernah saya temukan pada patch lainnya.
Tag anyaman di bagian dalam pinggang, sekali lagi, bersahaja namun diproduksi dengan sangat baik.
Saku memiliki bentuk persegi, memiliki tepi lurus, dan mengingatkan jeans Wrangler masa lalu. Penjahitan ganda pada bagian kantung memiliki elemen fungsional dengan kain kanvas saku half-lines.
Saku half-lined memfiturkan kain berlayar seperti halnya saku depan.
Kancing fly memfiturkan total empat kancing dimana kancing bagian atas memiliki ukuran lebih besar dengan desain yang berbeda.
Kancing besi difiturkan oleh YKK dengan kualitas yang sangat baik.
Kancing bagian atas dibuat khusus, dan merupakan salah satu dari kancing logam terbaik yang saya pernah temukan pada pakaian. Bagian embossing memfiturkan dua shokunin sama yang juga ditampilkan pada kain saku.
Kancing lainnya memiliki ukuran lebih kecil, tersembunyi dengan rims yang bertekstur.
Selvedge fly meminimalkan penggunaan penjahitan lock-stitching dan menampilkan gaya clean.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, karakter Cina (kanji) dan cap merah dari fitur “Sakamoto Ransei” pada saku kiri, memperingati Yasushi Sakamoto yang memelopori perkembangan penggunaan indigo pada R008 dan R009.
Saku kanan memfiturkan dua shokunin, dengan tulisan “Since 1940 Experienced Craftman”. Saya menspekulasikan ini mengacu pada didirikannya perusahaan Maruo Clothing Inc., cikal bakal Big John.
Pada bagian depan jeans, 6 rivets difiturkan sebagai pengetat – 2 pada setiap saku.
Washer burr terbuat dari baja, sementara paku keling terbuat dari tembaga. Hal ini menghasilkan tampilan kontras yang menarik, dan mungkin juga hasil perkembangan patina yang kontras.
Saya menyukai bentuk kubah rivet dan tampilan komponen tembaga yang tidak terlalu menonjol – tidak ada bahaya rivet yang merusak ikat pinggang kita.
Pada akhirnya, selvedge tersembunyi memiliki detail yang baik, membantu saya menyadari bahwa selvedge ID oranye dimaksudkan untuk meniru penjahitan!
Pendapat Pribadi
The RARE R009 jeans oleh Big John tentu saja merupakan salah satu dari jeans paling teknikal dan mendetail yang pernah saya temukan. Mengingat saya berpendapat demikian dengan koleksi jeans Jepang berjumlah 30 lebih pasang.
Fitting R009 telah dimodernasikan dari R008 – slim namun tidak skinny, tapered namun bukanlah tidak nyaman – dan pastinya menarik perhatian kebanyakan denimheads.
Dalam hal konstruksi aktual atau penjahitan, R009 merupakan – sejauh ini dalam pengalaman hobi denim saya – jean terbaik yang saya temukan. Ya, bahkan lebih baik daripada merek seperti RJB / TFH. Sangat tidak mengherankan bahwa Big John memberikan warisan penting – dibandingkan dengan sebagian besar lokakarya merek Jepang lain dalam pembuatan jeans, mempertimbangkan pengalaman Big John sebagai 77 tahun pabrik penjahitan, dan merupakan yang pertama dalam memproduksi celana jeans di Jepang!
Hal yang juga layak diperhatikan yaitu elemen teknis yang terlibat dalam fabrik. Semuanya dari benang pewarnaan indigo yang secara kustom direkayasa dari dasar untuk proyek RARE, dengan setiap tahap perkembangan yang dilakukan dengan beberapa perusahaan khusus dan tertua dalam industri garmen Jepang.
Saku kain? Yep, dibuat oleh produsen kanvas terkemuka di Kurashiki.
Denim? Yep, ditenun dengan shuttle looms Sakamoto yang sangat lama di Shinya.
Memang, “kerajinan” bertema jeans RARE – dimulai dari pembuatan benang hingga perakitan akhir jeans yang dipertimbangkan penuh dan terfokus. Sangat mengejutkan mengingat usaha Big John menginvestasikan generasi ke-3 jeans RARE ini, namun lebih dari itu, melalui ini celana jeans RARE ini Anda dapat mencapai hubungan nyata terawal dengan denim Jepang. Bahkan anggota paling senior dari Osaka 5 tidak bisa mengklaim warisan berharga Big John ini, dan celana jeans RARE mewakili usaha dan bersemangat Big John dalam merayakan sejarah denim Jepang.
Penampilan keseluruhan merupakan bagian dari pakaian kerja, yang lebih serba guna dibandingkan dengan celana jeans yang sangat bergaya Jepang populer di luar Jepang (seperti PBJ, Oni, Momotaro, dll). Sifat sederhana rincian dan bentuk & desain saku belakang menghasilkan elemen estetika pakaian kerja ini, seperti halnya warna biru yang sangat murni denim ini.
Mengingat kualitas menakjubkan jeans Big John, saya bertanya-tanya mengapa Big John tidak lebih populer di kalangan komunitas denim Barat – tentu saja, mengapa perlu 12 tahun untuk kolektor jeans seperti saya untuk membeli jeans pertama saya?
Pengamatan saya selama dekade terakhir sebagai penghobi raw denim bertumbuh semakin besar bahwa, selain denim reproduksi Levi, kebanyakan denimheads Barat tidak terlalu tertarik dengan celana jeans desain kerja pada pertengahan abad ini – tampilan koboi, pada awal abad, dan celana jeans bergaya Jepang jauh lebih populer. Tentu saja, ada beberapa komunitas dari internet yang mengenai jeans kerja ini, namun dalam kehidupan nyata penggemar sejati jeans kerja adalah 1 di antara 100, 000. Pikirkan tentang merek denim Jepang yang paling populer dan celana jeans khas mereka – apakah mereka benar-benar mengingatkan tampilan dari tahun 1940-an? Tidak pasti, bukan?
Jeans denim Big John berakar pada pakaian kerja, yang tidak mengejutkan karena warisan merek ini. Selanjutnya, teknis ekstrim jeans RARE kurang dihargai oleh pemula, yang terkadang cenderung untuk bertanya mengenai kurangnya chainstitching atau alasan di balik patch kulit berukuran kecil. Saya rasa faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa Big John, meskipun merupakan industri besar di Jepang, relatif diabaikan di komunitas Barat.
Dengan harga 30, 000 yen, Big John RARE R009 jeans dihargai sesuai dengan tingkat atas jeans spesialis denim, harga yang sekitar dua kali lebih mahal dari jeans utama mereka. Namun, mengingat kualitas terbaik jeans dan perkembangan denim dan kanvas yang menakjubkan oleh para pemimpin industri, saya dapat mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan denim sempurna dengan investasi Anda.
Big John RARE jeans tentu saja sangat layak dipertimbangkan untuk penghobi denim menengah hingga profesional – orang-orang yang telah mencoba celana jeans basic Jepang dan ingin mencoba jeans teratas. Tentu saja, jeans RARE akan menjadi pilihan terbaik untuk detail obsesi denimheads, dimana R009 – memiliki perhatian luar biasa dalam semua komponen jeans – studi besar celana jeans Jepang pada umumnya. Pada akhirnya, jeans RARE akan menarik bagi para kolektor karena kepentingan dalam sejarah denim Jepang modern. Penggemar pakaian kerja atau jeans reproduksi mungkin mencoba R008 daripada R009, dikarenakan R008 memiliki fit ‘stove-pipe’ yang lebih tradisional.
Kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan Big John RARE R009, khususnya bagi Anda yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai hobi denim ini. Benar sekali, jeans sempurna yang dibuat khusus oleh pengrajin profesional.
Jika Anda tertarik pada sepasang jeans Big John, fasilitas pengiriman gratis ke seluruh dunia dengan harga terbaik dapat Anda nikmati di Denimio. Simak Big John RARE R009 di sini![:zh]@indigoshrimp 在Big John 的评论：
概述
Big John 是日本原牛当中比较厚重的一款，之前甚至是大阪5号（从20世纪80年代中期开始生产牛仔布的趋势），但在西方牛仔圈之间很少见到。
事实上，由于非水洗牛仔裤的趋势在二十世纪二十年代在日本以外地区正在进行，大多数的牛仔裤都是经过严格的复刻或过度设计的日本牛仔裤。Big John继续生产高品质，均匀型的牛仔布产品。但是被新生的日本牛仔社区Superfuture 所忽略。
Big John 的故事要追溯到牛仔裤在第二次世界大战后首次引进日本的时期。 我在2011年的这篇博客的一篇旧文章中介绍了这个故事，您可以在这里阅读。大约翰参与了在日本制造的第一条牛仔裤的生产，也是第一条用日本牛仔布制成的牛仔裤。
Big John开始作为 Maruo Clothing Inc 进行运营，成立于1940年的一个缝纫车间。制造制服和工作服，作为帝国战争努力的一部分，战后也采取了将进口美国牛仔裤转换成日本尺寸的专长任务 。
在1965,在与Canton Textile Mills Inc.和Oishi Trading Co.的合作关系下Maruo服饰成为在日本生产牛仔裤的第一个生产车间，品牌为“Canton”，采用Canton Mills制造的美式牛仔布，由Oishi Trading进口。
Canton Textile Mills于1981年关闭，而Oishi Trading创始人之子继续创立了Oni。 Maruo Clothing于1967年创建了自己的牛仔裤品牌“Big John”，从1968年开始使用锥形Cone Mills牛仔布制造牛仔裤。
接下来的重大突破是在1973年，当时Big John创造出了在日本制造的牛仔布（由Kurabo Mills于1972年制造）制造的第一条牛仔裤。 这对是我们今天所讨论的所有日本牛仔裤的爷爷，虽然1970年代的日本牛仔裤主要是行人事务，是相当平常的抛射面料。
然后，在1983年，即使在日本再生牛仔裤的发展趋势之前， Big John也推出了自己的手工制作的RARE牛仔裤。 这款第一款Big John RARE jeans 使用人造竹节纱线的创新产品，这种创新改变了日本牛仔布制造过程，并以18,000日元（几乎是当时日本牛仔裤的4倍）销售。 RARE牛仔裤也许是日本工匠牛仔裤最早的尝试之一。 RARE牛仔裤的第二代于1997年发行，以天然靛蓝染色牛仔布为特色。 第三代于2010年发布，名为R008。
Big John RARE R009 牛仔裤，我今天介绍的是R008的修改，并结合相同的设计和施工理念，并使用相同的材料。
包装
The RARE R009 jeans 使用牛仔裤上相同的牛仔布，帆布和纽扣，搭配一个非常酷的牛仔布手提包。
事实上我不知道该怎么做这个案例，但是它确实反映了对R009牛仔裤所涉及细节的关注。
裤型
R009 是R008的现代化版本，修改为具有更加锥形和适合的轮廓。 它被称为“细长的锥形”，这是一个相当准确的描述。
下列是我自己对预缩水36号的数据测量：
腰围 18.75″
内接缝 34.75″
F-Rise 11″
B-Rise 16″
大腿 12.75″
裤脚 8.25″
Big John建议采用旧式的收缩方式，以确保牛仔裤的最佳配合和最长的使用寿命。 这种面料不是织布，布料未经过预缩水处理，收缩率为9％。
所以，去洗澡吧！
前两次浸泡为45摄氏度，每次浸泡30分钟，温和搅拌。 这些热浸渍的水是绿棕色的。
然后用室温水冲洗两次，在此期间用手搅动并清洗牛仔裤。 有趣的是，在这些漂洗过程中，水是靛蓝的颜色。
即使在这种相当强烈的浸泡过程之后，唯一变化是内缝减少1.75英寸，腰部的平坦测量值减小1.25英寸。 收缩不到9％…更像是5％，但我怀疑将来用机洗会使牛仔布继续缩小。
初始浸泡后尺寸是否贴合？
顶层是相对宽敞的，有较高的上升。 坐姿大腿上没有太宽松的空间。 在膝盖以上到下摆是中等锥度。
我喜欢这个微妙的锥形，而不像其他品牌的许多锥形牛仔裤那样胡萝卜形状。
慢慢地发现自己穿牛仔裤有一个“高锥度”的配合，而R009是这种风格的很好的例子。
织物
R009上的牛仔布与R008相同。 昵称为BIG7055，这款15.5盎司的未预缩水处理的牛仔布是从RARE项目的基础上开始的。 棉花是由大阪纱线纺纱专家Asahi Boseki KK制作成纱线的两种不同美国精心混合的混合物。 从纱线的捻合到竹节的形状的一切都是定制的，其重点是平滑度和坚固性。
然后将经完成的经纱送至Sakamoto Denim进行靛蓝染色。 您可能会注意到这些牛仔裤的口袋布上的Sakamoto Ransei 印章，翻译成日本的“坂本靛蓝圣徒”，这是给公司前总统Yasushi Sakamoto的荣誉，以及最初开发的靛蓝传奇大师 合成靛蓝染料用于第三代RARE牛仔产品。
Sakamoto先生遗憾地去世了，但他的精神一直延续在牛仔布上，就像你看到的令人难以置信的染料：从江户时代开始Sakamoto先生试图 – 并最终成功地合成了一种天然靛蓝染色的蓝色色调。
最后，这条纱线到达Shinya Mills，在20世纪50年代单个Sakamoto narrow梭织机上，非常缓慢地编织成牛仔布。关于这种BIG7055牛仔布的编织的一个特别的注意事项是，它被设计为“扳手证明”，以这样一种方式编织，使得牛仔布在收缩后不会变形。
处理牛仔布的人，我注意到的第一个有趣的方面是蓝色的阴影 – 非常纯净的蓝色，没有任何红色或绿色或灰色。 它的靛蓝是深刻的，相当辉煌的自然光，坚实而不是墨迹…
牛仔布在未脱浆的时候是轻柔的，但在收缩的时候变得明亮起来。 经纱面具有频繁但低调的不规则性，颜色复杂，没有明显的粗纺。
沿着边缘线规律，表示这种织物的梭织性质很窄 – 在Sakamoto梭织机上。 selvedge ID是淡橙色。
手感是坚实和纹理，但不粗糙，纬纱面对皮肤相当温柔。 对于我来说，这种牛仔布从第一天开始就相当舒适，而且很快就会变形。 纬纱线相对规则，斜纹线很容易遵循。
这些牛仔裤中的口袋布是由着名的Takeyari Co.制造的帆布，Takeyari公司是Kurashiki的帆布面料的领先专家制造商，使用与Asahi Boseki KK纺织的相同的纱线。它是我遇到的最好和最坚固的口袋之一。
这种帆布也被称为仓敷帆布，这是我最喜欢的口袋布。 我很久以前在Eternal牛仔裤上见到过他们的作品。
这幅帆布比平均重量更重，与牛仔布相同 – 15.5盎司。 前排口袋可能会持续很长时间。
结构
耐用的结构是R009的主要特征之一，在这方面，即使是顶级的日本牛仔裤也是如此。 Big John出生于一个缝纫车间，但是他们的顶级牛仔裤是无可挑剔的构造和实力 – 实际上，Big John保证R009 可以连续5年的穿着！
R009的主要特点之一是双缝缝纫 – 牛仔裤首先用色调蓝色聚酯线缝合保证坚固，然后再用烧制橙色棉线体现出老式风格。橙色棉线会随着时间的推移而变色和分离，在美观上保持与褪色牛仔布的平衡，而蓝色聚酯线将保持原样。
我不得不非常仔细地看到外面的色调蓝色拼接。 在日常观看的距离，只能在牛仔裤的内侧看到。
这种双重缝纫是非常令人印象深刻的 – 顶级品牌，The Flat Head也做同样的做工，但只限于前面口袋的接缝。
整体缝制整齐，密集且齐全。 你会注意到，这双牛仔裤上没有链式缝合，所有这些都以缝制的耐久性为名。
在压力点使用条形钉。 隐藏的铆钉被故意省略，以避免他们穿过后口袋。 相反，使用双重定位（聚酯和棉线）来加强后袋。
内缝整齐地被缝合，磨损的织物边缘非常好地被包含。 橄榄色和浅灰色的额外线条颜色在这里。
前档结构进一步证明了拼接效果。 不仅按钮孔非常密集，精确对齐，如果你看起来足够近，你可以看到额外的拼接加强每个按钮孔的顶部和底部！
所有铆钉都配有靛蓝染色的鹿皮，以减缓穿着牛仔布时的磨损。 再次，您可以在上面的照片中看到双重锁定。
所有的按钮都使用相同的靛蓝鹿皮加固！
皮带环故意制作扁平，而不是卷起或翘起，以防止牛仔布过早撕裂。 针脚附件是我看到的一些最精确，位置优越和密集的部件。
可惜的是，下摆上没有链接缝合。这些褶皱被有意地锁定缝合，而不是链式缝合，以保证强度。 虽然我们都喜欢老式的链条缝合下摆，但是它与锁定缝合相比，耐用性要低得多。服装的寿命是关键问题，它这样的缺点是有意义的。 这种缝合效果很好 – 然后，你可以从图中看到缝合都是密集和精确的。
硬件 & 外部装饰
高质量和低调可能是描述R009外设的最佳方式。
靛蓝染色的鹿皮皮牌相当小，与牛仔布相当匹配，几乎不显眼。 但是，这里使用的鹿皮质量是非常高，想比我看到过的其他牛仔裤皮牌来说处理步骤少（当然除了靛蓝染色的过程）。
腰带内侧的编织标签低调，但做得很好。
口袋是正方形的，让人想起过去的Wrangler牛仔裤。 口袋上的双排针迹功能齐全，用于将帆布贴合在口袋上。
半线的口袋具有与前袋相同的帆布。
前襟是纽扣设计，共计4颗纽扣，最上方的纽扣最大并且设计不同。
钢制的纽扣来自YKK，我们可以看到细节非常的精致。
顶级按钮是完全定制的，而且是我在一件衣服上看到的最好金属按钮之一。 压花是由shokunin制作的。
其余的按钮有点小，做成凹凸有纹理的边框。
收边非常的干净整洁。
如前所述，左侧口袋中的“Sakamoto Ransei”字样的汉字和红色印记，用于纪念Yasushi Sakamoto在R008和R009上使用的靛蓝技术。
右边的口袋有两个shokunin，附带文字“自1940年以来有经验的工匠”。 我推测这是指Big John的先驱Maruo Clothing Inc.。
裤子前面由6颗铆钉固定，每个裤袋各2颗。
垫圈由钢制成，而铆钉由铜制成。
我喜欢铆钉的圆顶形状，以及铜组件 – 铆钉不会刮伤我们的皮带。
隐藏的织边细节很精致。
意见
出自 Big John 之手的 The RARE R009 jeans 是我遇到的最富有技术和最细致的牛仔裤之一。 请记住，我的评论是根据以往所有的购物经验（一整个衣柜，30多条原牛）。
R009裤型是都市版的R008-修身但是不会紧贴着你的皮肤，锥形但是不会让你感到不适。
在实际的做工或缝制方面，根据我养牛的多年经验，R009是我见过处理过的最好的牛仔裤。 是的，甚至比像RJB / TFH这样的品牌更好。 考虑到Big John的传统，这真的不足为奇 – 考虑到大多数其他日本品牌合同制的缝纫车间，Big John是一个77岁的缝纫厂，也是第一个在日本做牛仔裤的厂家！
另外值得注意的是织物所涉及到的技术。 从纱线到靛蓝染料的一切都是从RARE项目上定制设计的，每个阶段的技术发展都是由日本服装行业中最古老和最专业的公司进行。
口袋布料？是的，由仓敷的专业的画布制造商制造
丹宁？是的，在Shinya非常古老的Sakamoto梭织机上编织。
事实上，RARE牛仔裤的“工匠”主题就是没有噱头 – 从纱线制造到牛仔裤的最后装配，一切都被考虑到。 令人震惊的是，Big John对第三代RARE牛仔裤投入了不知多少努力，但更重要的是，只有通过这些RARE牛仔裤，才能真正的与日本丹宁文化建立起联系。
整体外观与其他受欢迎的日式牛仔裤相比，更实用（比如 PBJ, Oni, Momotaro,等）。低调的外观细节和后口袋形状的设计对于这件作品的美观有很大的贡献。
鉴于Big John的牛仔裤质量很好，我想知道为什么Big John在西方牛仔裤圈子中不适很受欢迎。
我的观察结果是在过去十年来，随着生牛仔裤兴趣的增长，大部分西方丹宁热爱者除了Levi的复制品外对对中世纪的牛仔裤设计 – 牛仔不是很感兴趣。
Big John的牛仔布牛仔裤致力于工作服。 此外，RARE牛仔裤的极端技术性不太可能得到初学者的赞赏，初学者可能会倾向于纠结缝合手法以及小片皮牌的问题。 我认为这些因素可能解释了为什么Big John在日本有一定地位，但是到了西方就相对被忽略了。
顶级的专业牛仔裤Big John RARE R009 jeans牛仔裤在30，000日元左右，，价格是其主线牛仔裤的两倍。 不过，考虑到这些牛仔裤是难以置信的成分，以及行业领导者对牛仔布和帆布的疯狂，我会说这是值得的。
Big John RARE jeans牛仔裤当然是非常值得考虑的中级到高级牛仔布爱好者 – 希望追求越来越深入的人们。 此外，RARE牛仔裤对于注重细节的人来说是绝佳选择，因为 R009 – 用心做好每一个部件 – 是对日本牛仔裤的一个很好的研究。 最后，RARE牛仔裤吸引了很多收藏家，因为它在现代日本牛仔布的历史上具有重要意义。 工作服或再现爱好者可能会考虑R008而不是 R009，因为R008具有更传统的“烟筒”裤型。
总的来说，我强烈推荐 Big John RARE R009，特别是对于想深入研究牛仔裤爱好的人来说。 真正的一双手工制作的牛仔裤。
如果您对 Big John’s感兴趣，来 Denimio享受全球免运费购物体验。 在这里查看Big John RARE R009！[:ru]Представляем Вам обзор на Big John от @indigoshrimp:
Обзор
Big John является одним из основателей тяжелого японского денима и предшествует даже Osaka 5 (которые распространили тренд на репро деним, начавшийся в середине 1980-х), но редко встречается среди западных кругов денима.
Когда тренд на “сырой” деним начал выходить за пределы Японии в 2000-х, многие денимхеды предпочитали либо американские репродукции, либо японские джинсы с обилием деталей. Big John, который продолжал производить деним в стиле униформы высочайшего качества, часто был проигнорирован любителями японского денима на Superfuture.
Чтобы рассказать полную историю Big John, нужно вернуться назад, к тому времени, когда джинсы были впервые представлены в Японии после Второй Мировой Войны. Я рассказывал об этом в старой статье 2011 года, которую можно прочитать здесь. Big John участвовал в создании первой пары японских джинсов.
Big John начал, как Maruo Clothing Inc., мастерская, созданная в 1940 для производства униформы и рабочей одежды, когда после войны понадобилось перевести импортированные американские джинсы на японские размеры.
В 1965, совместно с Canton Textile Mills Inc. США и Oishi Trading Co., Maruo Clothing стал первым местом, производящим джинсы именно в Японии под брендом “Canton”, используя американский деним от Canton Mills, импортированный Oishi Trading.
Canton Textile Mills закрылись в 1981, в то время, как сын основателя Oishi Trading приступил к созданию Oni. Оставшись в одиночестве, Maruo Clothing создал собственный бренд “Big John” в 1967, производя джинсы с использованием денима Cone Mills, начиная с 1968.
Следующий крупный прорыв произошел в 1973, когда Big John произвел первые джинсы из денима, созданного в Японии (от Kurabo Mills в 1972). Эта пара джинсов стала прадедушкой всего японского денима, который мы носим сегодня.
Затем, в 1983, даже после того, как тренд на репро деним распространился в Японии, Big John запустил свое собственное изделие, джинсы RARE. Эта первая пара Big John RARE jeans положила начало использованию искусственной пряжи slub и стоила 18, 000 йен (почти в 4 раза больше стоимости японских джинсов в то время). Второе поколение джинсов RARE было выпущено в 1997 с использованием денима, окрашенного натуральным индиго. Третье поколение было выпущено в 2010 под наименованием R008.
Джинсы Big John RARE R009 будут рассмотрены сегодня, это модификация R008, с такими же концепциями дизайна и сборки и теми же материалами.
Упаковка
RARE R009 jeans упакованы в достаточно крутой джинсовый чехол, сделанный из того же денима и с такими же кнопками, что и на джинсах.
Не уверен, что буду делать с этим чехлом, но его наличие подчеркивает детали джинсов R009.
Фасон
R009 является модернизацией R008, с обновленным фасоном для более зауженного силуэта. Данная модель называется “slim tapered”, что является довольно точным описанием того, как джинсы будут сидеть.
Мои мерки для размера 36 предварительно усаженных джинсов:
Waist 18.75″
Inseam 34.75″
F-Rise 11″
B-Rise 16″
Thigh 12.75″
Hem 8.25″
Big John советует старомодный метод shrink-to-fit, чтобы джинсы лучше сели и дольше прослужили. Ткань несанфоризованная, а указанный процент усаживания составляет 9%.
Так отправим же их в ванну!
Первые два замачивания были при 45 градусах Цельсия по 30 минут. Во время этих двух горячих замачиваний вода становилась зеленовато-коричневой.
Далее я промывал их водой комнатной температуры, активно простирывая джинсы руками. Вода становилась цвета индиго.
Даже после интенсивного замачивания, единственными изменениями было уменьшение на 1.75 дюйма на внутреннем шве и уменьшение на 1.25 дюйма в талии в плоском состоянии. Усаживание составило около 5%, но я думаю, что после дальнейших стирок в машинке, деним еще немного сядет.
Как же они сидят после замачивания?
Джинсы довольно просторные, но не слишком свободные. От колена вниз джинсы заужаются.
Мне нравится, что эти джинсы не слишком зауженные, в отличие от многих брендов.
Все чаще я стал носить фасон “high tapered”, и модель R009 является прекрасным примером.
Ткань
Деним у модели R009 тот же, что и у R008. Названные BIG7055, эти несанфоризованные джинсы 15.5 oz были созданы для проекта RARE. Использованный здесь хлопок является смесью двух разных американских видов, из которых были сделаны нити мастером в Осаке, Asahi Boseki KK.
Далее пряжа была отправлена в Sakamoto Denim для окрашивания индиго. Вы могли заметить печать Sakamoto Ransei на ткани кармана, означающая почесть президенту компании, Yasushi Sakamoto, который является мастером по индиго и изобрел synthindigo, использованный в третьем поколении джинсовых изделий RARE.
Мистер Сакамото уже умер, но его душа живет в этом великолепном окрашивании. Он воссоздал синий оттенок на натурально окрашенном покрытии эры Эдо.
Наконец пряжа достигает Shinya Mills, где она медленно вшивается в деним на челночном ткацком станке 1950-х годов. Благодаря особенностям процесса, модель BIG7055 не искажается после усаживания.
Работая с этим денимом, я заметил голубой оттенок – он очень чистый, без оттенков красного или зеленого. Индиго здесь глубокий.
Здесь не очень ворсистый деним в “сыром” состоянии, но после shrink-to-fit эффект усиливается.
На определенных участках вдоль селвидж нити появляются пучки хлопкового волокна, демонстрируя природу ткани. Селвидж ID бледно-оранжевого цвета.
Ткань текстурная на ощупь, но приятная на коже. Для меня эти джинсы оказались удобными с первого дня и быстро разносились.
Ткань кармана – это парусина, созданный известным Takeyari Co., ведущим специалистом по парусине в Курашики, с использованием той же пряжи, которая была сформирована Asahi Boseki KK. На мой взгляд это одна из лучших тканей кармана, с которыми я сталкивался.
С такой тканью кармана я первые столкнулся много лет назад с Eternal jeans.
Данная ткань тяжелее средней, такого же веса, что и деним – 15.5 oz. Передние карманы долго прослужат.
Сборка
Сборка является одной из главных отличительных черт R009 и выделяется среди многих японских брендов. Big John был рожден для производства, поэтому пусть Вас не удивляет безукоризненное качество. Big John гарантирует, что R009 прослужат 5 лет носки!
Одна из главных черт R009 – это двойной шов с закрытым стежком. Джинсы сначала сшивают тональными синими нитями из полиэстера для прочности, а затем прошиваются оранжевыми хлопковыми нитями. Идея в том, что оранжевые нити со временем обесцветятся и порвутся, сохраняя баланс фейдинга, в то время, как синие нити останутся на месте.
Мне пришлось присмотреться, чтобы увидеть синие нити, так как они не видны издалека. Их можно увидеть только с внутренней стороны.
Эта двойная прошивка впечатляет – лучшие бренды, такие, как The Flat Head делают это, но ограничиваются, например, карманами.
Швы аккуратные, ровные и прочные. На этих джинсах отсутствует цепной стежок.
Скрытые заклепки не были использованы, чтобы не изнашивались задние карманы. Вместо этого была сделана двойная прошивка.
Внутренний шов сделан аккуратно, на нем есть закрытый стежок. Дополнительные цвета нитей, присутствующих здесь – оливковый и светло-серый.
На застежке прекрасные швы. Дырки для кнопок тоже туго прошиты ровными стежками.
На задней стороне всех заклепок оленья кожа, окрашенная индиго, чтобы деним не протирался.
На всех кнопках тоже присутствует оленья кожа, окрашенная индиго!
Шлевки для ремня сделаны плоскими, чтобы предотвратить преждевременное старение денима.
Многих из Вас может испугать отсутствие цепного стежка на кромке. Но вместо этого там использованы закрытые стежки для прочности. Швы на кромке сделаны очень аккуратно.
Дополнительные материалы
Высококачественные, но недооцененные – лучшее описание R009.
Патч из оленьей кожи окрашен индиго и совпадает по цвету с джинсами. Оленья кожа использована для наилучшего качества.
Тканая бирка с внутренней стороны пояса отлично сделана.
Карманы квадратной формы с прямыми углами и напоминают джинсы Wrangler. Шов в два ряда на карманах очень функционален, так как позволяет закрепить ткань.
Наполовину пролинованные карманы имеют ту же парусиновую ткань, что и на задних карманах.
На застежке четыре кнопки, а верхняя отличается по размеру и дизайну.
Стальные кнопки от YKK обладают высоким качеством.
Верхняя кнопка очень отличается и является одной из самых красивых металлических кнопок, которые я видел на одежде.
Остальные кнопки немного меньше.
Застежка из селвиджа минимизирует использование закрытого стежка и придает более “чистый” вид.
Китайские символы (kanji) и красная печать “Sakamoto Ransei” присутствуют на левом кармане, как дань Ясуши Сакамото, возглавившему развитие индиго, использованном на R008 и R009.
На правом кармане надпись “Since 1940 Experienced Craftman”. Думаю, что это относится к созданию Maruo Clothing Inc., предшественника Big John.
На передней стороне джинсов 6 заклепок.
Шайба сделана из стали, а заклепка из меди. Это создает прекрасный контраст.
Мне нравится форма заклепки и то, что медный элемент не отсоединяется. Благодаря этому заклепка не поцарапает ремень.
Помимо этого скрытый селвидж – это приятная деталь!
Мнения
RARE R009 jeans от Big John являются самыми детализированными джинсами, которые я встречал, а у меня уже более 30 пар японских джинсов.
Фасон R009 является модернизацией R008 – slim но не skinny, зауженные, но не слишком, что понравится многим денимхедам.
Для меня R009 – это самые аккуратно сделанные джинсы, которые у меня были. Да, даже лучше, чем у других брендов, например, RJB/TFH. Возможно это благодаря тому, что Big John – один из немногих брендов, у которых контракт с швейными мастерскими. Big John использует 77-летнюю фабрику!
Все, от пряжи до окрашивания индиго, было индивидуально подобрано для проекта RARE. Каждый этап производства осуществляется лучшими японскими компаниями.
Ткань кармана? Да, произведена ведущим мастером по парусине в Курашики.
Деним? Да, сшивается на очень старых станках в Shinya.
Big John вложил много усилий в третье поколение джинсов RARE. Даже у более зрелых членов Osaka 5 нет таких глубоких корней, как у Big John. Более того, джинсы RARE представляют страстное усилие Big John вложить свой вклад в историю японского денима.
Эти джинсы более утилитарные, чем более популярные вне Японии джинсы, сфокусированные на японском стиле (например, PBJ, Oni, Momotaro, etc). Детали и дизайн задних карманов прекрасно дополняют эти джинсы.
Учитывая высокое качество джинсов Big John, становится интересно, почему же они не так популярны среди западных денимхедов. Почему у меня это заняло 12 лет коллекционирования перед тем, как я купил первую пару?
Думаю, что многие западные денимхеды не очень заинтересованы в стиле средневековой рабочей одежды. Конечно же есть места в интернете, которые сфокусированы на таком стиле, но любителей его 1 к 100, 000. Подумайте о самых популярных японских джинсовых брендах. Их джинсы не напоминают стиль 1940-х, правда?
Big John очень сфокусирован на рабочей одежде. Возможно новичкам не понравится техничность джинсов RARE, ведь у них нет цепного стежка, а кожаный патч довольно маленький. Возможно поэтому Big John не очень популярен на Западе.
За 30, 000 йен, Big John RARE R009 jeans определенно стоят своих денег благодаря высокому качеству, не смотря на то, что цена в два раза больше, чем за их стандартную линию джинсов.
Big John RARE jeans придутся по вкусу настоящим любителям японского денима, которые хотят еще больше углубиться в это хобби. Помимо этого, джинсы RARE понравятся тем, кто любит детали, ведь R009 акцентирует внимание на всех индивидуальных компонентах. Любители рабочей одежды или репро стиля могут выбрать R008 вместо R009.
Я очень рекомендую Big John RARE R009, особенно для тех, кто хочет углубиться в джинсовое хобби.
Если Вы заинтересованы в джинсах Big John, бесплатная доставка по всему миру и лучшие цены можно найти на Denimio. Посмотрите Big John RARE R009 здесь![:ms]Di bawah ini adalah ulasan Big John oleh @indigoshrimp:
Gambaran Keseluruhan
Big John adalah salah satu daripada denim berat terkenal original Jepun, bahkan sebelum Osaka 5 (yang memula trend denim repro sejak pertengahan tahun 1980-an), namun jarang didapati di kalangan denim Barat.
Tentu saja, sejak trend raw denim mula terkenal di luar Jepun pada tahun 2000s, kebanyakan denimheads meminati denim repro tegas bergaya Americana atau pun denim Jepun yang terperinci. Big John, yang selalu berusaha menghasilkan produk denim berkualiti, sering sekali dilupakan oleh komuniti denim Jepun di forum Superfuture.
Kami mula bercerita kisah penuh Big John dengan menjejaki sejarah denim Jepun pada masa terawal ketika seluar jeans pertama kali diperkenalkan ke Jepun selepas Perang Dunia II. Saya pernah berkongsi kisah ini dalam sebuah artikel lama blog ini pada tahun 2011, yang boleh Anda baca di sini. Pendek cerita, Big John terlibat dalam pengeluaran jeans pertama yang dibuat di Jepun, dan juga merupakan jeans pertama jeans denim Jepun.
Big John memula kerjaya sebagai Maruo Clothing Inc., bengkel tukang jahit yang ditubuhkan pada tahun 1940 untuk menghasilkan seragam dan pakaian kerja sebagai sebahagian daripada usaha peperangan empayar, dan setelah berakhirnya masa perang juga berperanan khusus dalam menukar jeans Amerika ke dalam ukuran Jepun.
Pada tahun 1965, dalam perkongsian Canton Tekstil Mills Inc dari Amerika Syarikat dan Oishi Trading Co, Maruo Clothing menjadi bengkel pertama yang benar-benar menghasilkan seluar jeans di Jepun, berjenama “Canton”, menggunakan denim Amerika yang dihasilkan oleh Canton Mills dan diimport oleh Oishi Trading.
Canton Tekstil Mills ditutup pada tahun 1981, sedangkan anak lelaki dari pengasas Oishi Trading meneruskan penciptaan Oni. Sejak saat itu, Maruo Clothing mencipta jenama denim sendiri logo “Big John” pada tahun 1967, seluar jeans dihasilkan menggunakan Kon Mills denim sejak tahun 1968.
Penemuan utama seterusnya bermula pada tahun 1973 semasa Big John menghasilkan jeans pertama denim yang dihasilkan di Jepun (oleh Kurabo Mills pada tahun 1972). Jeans ini merupakan asal mula dari semua denim Jepun yang kita minati hari ini, walaupun denim Jepun tahun 1970-an tidaklah popular dengan kualiti fabrik biasa.
Kemudian, pada tahun 1983, walaupun sebelum trend repro denim bermula di Jepun, Big John melancarkan produk tukang sendiri, the RARE jeans. Pasangan pertama Big John RARE jeans adalah koleksi pertama yang menggunakan benang slub buatan, sebuah inovasi yang merevolusi pembuatan denim Jepun, dan dijual dengan 18, 000 yen (hampir 4 kali harga jeans Jepun hari ini.) Jeans RARE ini mungkin adalah salah satu usaha paling awal di jeans denim tukang di Jepun. Generasi 2 dari jeans RARE ini dikeluarkan pada tahun 1997, dan memaparkan denim pencelupan indigo alami. Generasi 3 dikeluarkan pada tahun 2010, bernama R008.
Jeans Big John RARE R009 yang akan saya ulas hari ini merupakan jeans pengubahsuaian dari R008, mempunyai konsep reka bentuk dan pembinaan sama menggunakan material yang sama.
Pembungkusan
Jeans The RARE R009 datang dengan kes denim baik yang dibuat dengan denim yang sama, kanvas dan butang seperti yang dipunyai jeans itu.
Saya tidak pasti dengan apa yang akan saya lakukan dengan kes ini, tetapi dengan adanya kes ini, ia menampilkan rincian jeans R009.
Fit
R009 adalah versi moden jeans R008, dimana fit telah disesuai untuk menghasilkan bayang yang lebih meruncing dan sesuai. Ia dipasarkan dengan potongan “slim tapered”, adalah keterangan yang sangat tepat memandang fit sempurna jeans ini.
Saiz peribadi saya untuk saiz 36 jeans sebelum penyusutan:
Pinggang 18.75″
Inseam 34.75″
F-Rise 11″
B-Rise 16″
Paha 12.75″
Hem 8.25″
Big John mencadangkan kaedah old fashion shrink-to-fit untuk memastikan kelengkapan optimum dan ketahanan lama maksimum jeans. Fabrik ini bukanlah loomstate, namun unsanforised dan mempunyai susut nilai 9%.
Jadi, sila direndam seiring waktu!
Dua perendaman pertama pada 45 darjah Celsius, 30 minit per rendam dengan pergolakan ringan. Air berwarna coklat kehijauan pada proses perendaman air panas ini.
Hal ini diikuti oleh dua bilas dengan air suhu bilik, selama jeans aktif membasuh tangan. Hal yang menarik iaitu warna indigo air selama proses pembilasan ini.
Lagi selepas proses perendaman yang cukup sengit ini, satu-satunya perubahan dalam saiz iaitu pengurangan Inseam 1,75 inci dan pengurangan 1,25 inci dalam ukuran rata pinggang. Penyusutan ini tidaklah 9% seperti yang dipasarkan … melainkan kira-kira 5%, namun saya menduga bahawa pengubahan mesin di masa depan akan membuat denim ini terus menyusut.
Bagaimana kesan fit ini selepas perendaman pertama?
Blok atas mempunyai ruang yang agak lapang dengan rise yang lebih tinggi. Ada banyak ruang pada bahagian belakang dan paha tanpa terasa terlalu longgar. Ia mempunyai peruncingan sedang tepat dari bahagian atas lutut hingga ke bahagian mendaham. Leg twisting sangatlah halus tapi boleh didapati.
Saya suka bagaimana hasil peruncingan sedikit lebih halus pada jeans ini, dan tidak berbentuk lobak seperti kebanyakan jeans meruncing jenama lain.
Semakin saya memakai seluar jeans yang mempunyai fit “high tapered”, R009 adalah contoh terbaik dari gaya ini.
Fabrik
Denim R009 mempunyai fabrik yang sama dengan R008. Dinamakan sebagai BIG7055, denim unsanforised 15.5 oz ini secara harfiah dicipta khusus untuk projek RARE. Kapas dicampur hati-hati menggunakan dua kapas Amerika beza, dibuat menjadi benang oleh Asahi BOSEKI KK, pakar kilang benang di Osaka. Segala sesuatu dari benang twist dengan bentuk slub telah disesuai, dengan fokus kelembutan dan kukuh.
Benang yang selesai dibuat lalu dihantar ke Sakamoto Denim untuk proses pencelupan indigo. Anda mungkin akan menyedari cap Sakamoto Ransei pada kain saku seluar jeans ini, menterjemah ke “Sakamoto indigo saint” dalam bahasa Jepun – yang merupakan kehormatan yang diberi kepada Yasushi Sakamoto, bekas presiden syarikat dan master legenda indigo yang mula mengembangkan pewarnaan synthindigo digunakan untuk generasi ketiga produk denim RARE.
Malangnya Tuan Sakamoto telah meninggal, namun semangatnya hidup dalam teknik pewarnaan menakjubkan yang Anda boleh semak pada denim ini: Tuan Sakamoto cuba – dan akhirnya berjaya – untuk menghasilkan sintetik warna biru indigo alami dari era Edo.
Akhirnya benang mencapai Shinya Mills, mengalami penenunan sangat lambat dengan ketegangan sekurang-kurangnya dalam menghasilkan denim pada penenunan sempit shuttle tunggal Sakamoto dari tahun 1950-an. Catatan khusus mengenai penenunan denim BIG7055 ini adalah reka bentuk ‘Wrench Proof’, ditenun sedemikian rupa sehingga denim tidak memutarbelitkan selepas susut nilai atau pengubahan mesin basuh.
Dalam pengendalian denim secara peribadi, aspek pertama yang menarik pertama iaitu warna biru – yang merupakan warna biru yang sangat murni, tanpa warna merah atau hijau ataupun abu-abu. Warna indigo gelap ini lebih cemerlang dalam cahaya yang semula jadi, lebih padat daripada dakwat … warna biru yang sangat bersih.
Denim ini mempunyai tekstur sedikit berbulu dalam keadaan mentah, namun terasa sedikit berbulu pada susut nilai. Sisi warp memfiturkan tekstur ireguler, keseluruhan penampilan menjadi salah satu kompleksitasan, tanpa slubbing terbuka.
Sepanjang garis selvedge berkala, rumbai serat kapas akan muncul, menunjukkan sifat shuttle-loomed sempit pada kain ini – oleh Sakamoto, seperti yang disebutkan sebelumnya. Selvedge ID adalah warna oren pucat.
Tekstur dirasai solid di tangan, namun tidak kasar, dengan sisi yang cukup lembut terhadap kulit. Bagi saya, denim ini cukup selesa bahkan sejak hari pertama, dan melipat dengan cepat. Sisi relatif teratur dengan garis kepar yang mudah diikuti.
Kain saku yang dipaparkan pada jeans ini adalah kain kanvas yang dibuat oleh Takeyari Co yang terkenal, pengeluar pakar kain kanvas terkemuka di Kurashiki, menggunakan benang diputar yang sama oleh Asahi BOSEKI KK. Tampil polos pandangan pertama, ya, tetapi ia adalah salah satu kain saku terbaik dan kukuh yang pernah saya cari.
Jenis kanvas ini juga disebut Kurashiki kain berlayar, dan ia adalah salah satu kain saku kegemaran saya. Saya pertama kali menemui bertahun-tahun yang lalu pada jeans Eternal.
Kanvas ini jauh lebih berat dari umumnya, hadir dengan berat yang sama seperti denim – 15.5 oz. Beg depan akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
Pembinaan
Pembinaan ketahanan lama adalah salah satu ciri-ciri utama dari R009, dan dalam hal ini menonjol bahkan di antara seluar jeans berkualiti tinggi Jepun. Big John lahir dari bengkel penjahitan, jadi seharusnya tidak mengejutkan bahawa seluar jeans tingkat atas mereka dikonstruksii dengan kekokohan terbaik – pada kenyataannya, Big John menjamin ketahanan R009 selama 5 tahun pemakaian berturut-turut!
Salah satu ciri utama R009 iaitu menjahitkan ganda dengan lockstitch – jeans pada awalnya dijahit dengan benang poliester biru tonal untuk kekokohan, dan kemudian dijahit semula dengan benang kapas oren untuk pandangan old school dan penuaan. Idea utama iaitu benang kapas oren akan mengalami perubahan warna dari semasa ke semasa, secara estetis menjaga keseimbangan pemudaran denim, benang poliester biru akan tetap utuh dan tahan bersama jeans.
Saya kena perhatikan dari jarak sangat dekat untuk melihat jahitan biru yg mempergunakan gaya tonal dari luar. Pada jarak pandang sehari-hari, ia hanya boleh dilihat dari bahagian dalam seluar jeans.
Penjahitkan ganda ini sangat mengesan – jenama utama seperti The Flat Head mempunyai elemen yang sama, namun terhad, seperti, menjahitkan saku depan.
Hasil penjahitkan keseluruhan rapi, padat dan selaras. Anda akan memperhatikan bahawa tidak ada rantai-jahitan pada jeans ini, menghasilkan daya tahan penjahitan.
Kaedah bar-tacking digunakan. Rivets tersembunyi sengaja dihilangkan untuk mengelakkan pengenaan beg belakang. Sebaliknya, bar-tacking ganda (poliester dan kapas benang) digunakan untuk memperkuat beg belakang.
Inseam diproses lock-stitch rapi, dengan tepi kain berjumbai yang difitur sangat baik. Warna benang tambahan olive dan abu-abu terang dipaparkan di sini.
Pembinaan fly menunjukkan menjahitkan segala yang teliti. Tidak hanya lubang butang yang dijahit sangat padat dengan kesesuaian yang tepat, jika anda perhatikan baik-baik anda dapat melihat jahitan tambahan untuk mengukuhkan bahagian atas dan bawah dari setiap lubang butang!
Seluruh rivets dialasi kulit rusa berwarna indigo untuk mencegah kenalan dengan denim. Dan lagi, Anda boleh melihat bar ganda dari gambar di atas.
Semua butang dialas dengan kulit rusa berwarna indigo yang sama!
Tali pinggang Loop sengaja dibuat rata – bukan roped ataupun raised – untuk mencegah denim robek. Lampiran bar-tack dari loop adalah ciri yang paling tepat, penempatan baik dan padat yang saya pernah cari.
Shock seram, tidak ada rantai-jahitan pada hem, Anda katakan … hem sengaja dijahit lock-stitch dan bukan chain-stitch untuk memastikan kekukuhan. Kerana kita semua mencintai mendaham rantai-jahitan lama, hal ini cenderung untuk mendedahkan kekurangan ketahanan berbanding dengan lock-stitch, sehingga kelalaian ini masuk akal dalam menyebabkan isu utama ketahanan pakaian ini. Mendaham dihasilkan dengan sangat baik – dan lagi, anda dapat memperhatikan menjahitkan segala yang padat dan tepat.
Hardware & Peripherals
Ciri sekeliling R009 diterangkan mempunyai aspek berkualiti tinggi.
Patch kulit rusa pencelupan indigo cukup kecil dan sesuai untuk denim, tidak terlalu ketara. Kulit rusa yang digunakan mempunyai kualiti yang sangat tinggi, sedikit diproses (tentu saja selain proses pencelupan indigo) daripada kebanyakan kulit rusa yang pernah saya dapati pada patch lain.
Tag anyaman di bahagian dalam pinggang, sekali lagi, bersahaja namun dihasilkan dengan sangat baik.
Saku mempunyai bentuk persegi, mempunyai tepi lurus, dan mengingatkan jeans Wrangler masa lalu. Penjahitan ganda pada bahagian kantung mempunyai elemen berfungsi dengan kain kanvas saku half-lines.
Saku half-lined mempunyai kain berlayar seperti saku depan.
Butang fly mempunyai total empat butang di mana butang bahagian atas mempunyai saiz lebih besar dengan reka bentuk yang beza.
Butang besi oleh YKK dengan kualiti yang sangat baik.
Butang bahagian atas telah dicipta khusus, dan merupakan salah satu daripada butang logam terbaik yang saya pernah cari pada pakaian. Bahagian embossing memfiturkan dua shokunin sama yang juga dipaparkan pada kain saku.
Butang lain mempunyai saiz lebih kecil, tersembunyi dengan rim yang bertekstur.
Selvedge fly meminimum penggunaan jahitan lock-stitching dan memaparkan gaya clean.
Seperti yang telah disebutkan sebelum, watak Cina (kanji) dan cap merah dari ciri “Sakamoto Ransei” pada saku kiri, memperingati Yasushi Sakamoto yang memula perkembangan penggunaan indigo pada R008 dan R009.
Saku kanan mempunyai dua shokunin, dengan tulisan “Since 1940 Experienced Craftman”. Saya menspekulasikan ini merujuk pada penubuhan syarikat Maruo Clothing Inc., cikal bakal Big John.
Pada bahagian depan jeans, 6 rivets tersedia sebagai pengetat – 2 pada setiap saku.
Washer burr terbuat dari baja, paku keling diperbuat daripada tembaga. Hal ini menghasilkan paparan kontras yang menarik, dan mungkin juga hasil perkembangan patina yang beza.
Saya suka bentuk kubah rivet dan pandangan komponen tembaga yang tidak terlalu ketara – tidak ada bahaya rivet yang merosak ikat pinggang kita.
Pada akhir, selvedge tersembunyi mempunyai detail yang baik, membantu saya menyedari bahawa selvedge ID oren bertujuan untuk meniru jahitan!
Pendapat Peribadi
The RARE R009 jeans oleh Big John pasti adalah salah satu daripada jeans paling teknikal dan terperinci yang pernah saya cari. Memandangkan saya berpendapat dengan koleksi jeans Jepun berjumlah 30 lebih pasang.
Kelengkapan R009 telah dimodernasikan dari R008 – slim namun tidak skinny, tapered namun bukanlah tidak selesa – dan pasti menarik perhatian kebanyakan denimheads.
Dalam hal pembinaan sebenar atau penjahitan, R009 adalah – setakat ini dalam pengalaman hobi denim saya – jean terbaik yang saya dapati. Ya, lebih baik daripada jenama seperti RJB / TFH. Sangat tidak menghairankan bahawa Big John memberikan warisan penting – berbanding dengan sebahagian besar bengkel jenama Jepun lain dalam pembuatan jeans, mempertimbangkan pengalaman Big John sebagai 77 tahun kilang penjahitan, dan merupakan yang pertama dalam menghasilkan seluar jeans di Jepun!
Hal yang juga layak diperhatikan iaitu elemen teknikal yang terlibat dalam fabrik. Semuanya dari benang pewarna indigo yang secara peribadi direkayasa dari asas untuk projek RARE, dengan setiap tahap perkembangan yang dilakukan dengan beberapa syarikat khusus dan tertua dalam industri pakaian Jepun.
Saku kain? Yep, dibuat oleh pengilang kanvas terkemuka di Kurashiki.
Denim? Yep, ditenun dengan shuttle looms Sakamoto yang sangat lama di Shinya.
Pasti, “kerajinan” tema jeans RARE – bermula dari pembuatan benang sehingga pemasangan akhir jeans yang dipertimbangkan penuh dan terfokus. Sangat mengejutkan memandang usaha Big John melabur generasi ke-3 jeans RARE ini, namun lebih dari itu, melalui ini seluar jeans RARE ini Anda dapat mencapai hubungan nyata terawal dengan denim Jepun. Bahkan ahli paling senior dari Osaka 5 tidak boleh mendakwa warisan berharga Big John ini, dan seluar jeans RARE mewakili usaha dan bersemangat Big John dalam merayakan sejarah denim Jepun.
Penampilan keseluruhan merupakan sebahagian daripada pakaian kerja, yang lebih serba guna berbanding dengan seluar jeans yang sangat bergaya Jepun popular di luar Jepun (seperti PBJ, Oni, Momotaro dll). Sifat sederhana butiran dan bentuk & reka bentuk saku belakang menghasilkan elemen estetika pakaian kerja ini, seperti halnya warna biru yang sangat murni denim ini.
Memandangkan kualiti menakjubkan jeans Big John , saya bertanya-tanya mengapa Big John tidak lebih popular di kalangan komuniti denim Barat – tentu saja, mengapa perlu 12 tahun untuk pengumpul jeans seperti saya untuk membeli jeans pertama saya?
Pemerhatian saya selama berdekad-dekad terakhir sebagai penghobi raw denim bertumbuh semakin besar bahawa, selain denim repro Levi, kebanyakan denimheads Barat tidak terlalu tertarik dengan seluar jeans reka bentuk kerja pada pertengahan abad ini – pandangan koboi, pada awal abad, dan seluar jeans bergaya Jepun jauh lebih popular . Tentu saja, ada beberapa komuniti dari internet yang mengenai jeans kerja ini, namun dalam kehidupan nyata peminat sejati jeans kerja adalah 1 di antara 100, 000. Fikirkan tentang jenama denim Jepun yang paling popular dan seluar jeans khas mereka – sama ada mereka benar-benar mengingatkan pandangan dari tahun 1940-an? Tidak pasti, kan?
Jeans denim Big John berakar pada pakaian kerja, yang tidak mengejutkan kerana warisan jenama ini. Seterusnya, teknikal ekstrim jeans RARE kurang dihargai oleh pemula, yang kadang-kadang cenderung untuk bertanya mengenai kurangnya chainstitching atau alasan di balik patch kulit bersaiz kecil. Saya rasa faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa Big John , walaupun merupakan industri besar di Jepun, relatif dilupakan di komuniti Barat.
Dengan harga 30, 000 yen, Big John RARE jeans diharga sesuai dengan tingkat atas jeans pakar denim, harga yang kira-kira dua kali lebih mahal daripada jeans utama mereka. Namun, memandangkan kualiti terbaik jeans dan perkembangan denim dan kanvas yang menakjubkan oleh para pemimpin industri, saya boleh mengatakan bahawa anda akan mendapat denim sempurna dengan pelaburan Anda.
Big John RARE jeans tentu saja sangat layak dipertimbangkan untuk penghobi denim menengah hingga profesional – orang-orang yang telah cuba seluar jeans basic Jepun dan ingin mencuba jeans teratas. Tentu saja, jeans RARE akan menjadi pilihan terbaik untuk detail obsesi denimheads, di mana R009 – mempunyai perhatian luar biasa dalam semua komponen jeans – kajian besar seluar jeans Jepun pada umumnya. Pada akhirnya, jeans RARE akan menarik bagi para kolektor kerana kepentingan dalam sejarah denim Jepun moden. Peminat pakaian kerja atau jeans pembiakan mungkin cuba R008 daripada R009, kerana R008 mempunyai fit ‘stove-pipe’ yang lebih tradisional.
Kesimpulannya, saya sangat mengesyorkan Big John RARE R009, khusus untuk Anda yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai hobi denim ini. Benar sekali, jeans sempurna yang dicipta khusus oleh pengrajin profesional.
Jika Anda berminat pada sepasang jeans Big John, kemudahan penghantaran percuma ke seluruh dunia dengan harga yang terbaik boleh anda nikmati di Denimio. Semak Big John RARE R009 di sini![:]